他のクリエイティブ ディレクターの人事も、まだ足場が固まりきっていない。ショーン・マクギアーの「アレキサンダー・マックイーン」でのデビューコレクションは、彼がメゾンで働き始めてたった2カ月という準備期間の中で開催され、「ジバンシィ」と「ランバン」についてもクリエイティブ ディレクターの席は空いたままだ。

デザイナーたちを取り巻くこの不条理な状況が頂点に達したのは、ヴァルター・キアッポーニが2月にミラノでたった1回のショーを行った後に「ブルマリン」を去ることになったときだった。最高レベルの創造性を証明するために1シーズン（多くの場合は数か月） をかけて取り組み、それがたった1回の10分間のファッションショーで評価され、その後舞台裏での相違が表面化するや、即刻辞任か解雇されることを想像してみてほしい。

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長年ファッションを観察してきた私は、新しいクリエイティブ ディレクターの任命に関するうわさが騒がれる度に強い不安を感じてしまう。どれくらいの期間が与えられるのか？　彼らはどれくらいそこに居たいのだろう？　成功を測定するための指標は何か？　売上高？　ソーシャルメディアでの反応？　あるいは業界の承認？　そもそも、これらは互いに一致するものなのだろうか？

カール・ラガーフェルドが「シャネル」で行ったように、クリエイティブ ディレクターがブランドで永続的に指揮を執る時代はとうの昔に過ぎ去った。コレクションや製品の数が増加した結果として、クリエイティブ ディレクターは今日、一般的におおよそ5年サイクルのメゾンでの勤務期間を与えられる。クリエイティブ ディレクターは今や、デザイナーであり、マーケターであり、スポークスパーソンであり、総合的な利益を生み出すマジシャンでなければならない。さらに、多くのブランドの運命は企業のボスや投資家の意向に左右される。確かに変化と新しさを前提とするのがファッションだが、これらの変化に満ちた瞬間に巻き込まれたデザイナーやブランドの既存のレガシーに対する代償はどのようなものだろうか？