やってみよう! 運行前点検のチェックポイント

運行前点検のチェックポイント「ネンオシャチエブクトウバシメ」を実際にやってみましょう。 ────────── 「ネン」燃料タンク ────────── コレがなくちゃ走れない! 燃料、ガソリンです。さすがに、燃料を気にしてない人はいないでしょう～! ・・・でもね、燃料系やリザーブ警告灯を信用しきってしまうと、ちょっと危うい。傾斜などでバイクが傾いていると、燃料計が不正確な場合もあるからです。 ベストな確認方法は、給油口をあけての目視確認。または、バイクを揺らして、その音と振動で燃料の量を「感じる」のです。じつはこれ、日ごろから給油時の満タン状態や真ん中ぐらい、そして減ってきたときなどに、バイクを揺らしてみると、音や振動だけでだいたいの燃料の量がわかるようになります。しかもけっこう正確! ────────── 「オ」オイル ────────── バイクにはさまざまなオイルが使われていますが、とくに重要なのがエンジンオイル。これはエンジンにとっての血液といっても、過言ではありません。減っていたり汚れていたりすると、トラブルの原因になります。平地でエンジンを停止した状態で、点検窓からチェックすれば、オイルの量と汚れ具合をチェックすることができます。 しかしこれもまた、できればオイル注入口のレベルゲージを使って、オイル量を目視でしっかり確認したいところ。とくにツーリングなどふだんより距離を走るときなどは、必ずチェックするようにしましょう。ちょっとでも不安があるときは、交換するのが吉。国産バイクならば、メーカーの交換サイクルを守っておくだけで、オイル起因の故障はほぼ未然に防げます。しっかりやっておきましょう。 ────────── 「シャ」車輪 ────────── 車輪ですが、これはホイールというよりタイヤですね。ふだん見ているつもりでも、よくよくチェックしてみると「思ってたよりも溝が減っていた!」なんてことは、よくあること(経験多数)です。溝は残っていても、真ん中ばかり減っていたりすると、本来のコーナリング性能は発揮できません。 タイヤの空気圧にも、注意しましょう。タイヤの空気は、ごく少量ながら自然に抜けていくもの。ほかにも、気温の変化によって、いつの間にか空気圧が減少していたということも、多々あります。ガソリンを入れたついでに、タイヤの空気圧チェックがもっとも効率よくて、確実な方法なのでオススメです! ガソリンスタンドなら、必ず空気入れがありますからね。 ────────── 「チ」チェーン ────────── いつも目についているはずのチェーン。よくよくチェックすると、ダルンダルンに緩んでいた・・・なんて経験ある人も多いはず(もちろん筆者もあります)。チェーンの緩みは、騒音や振動の原因になるだけでなく、チェーンそのものやスプロケットの摩耗を早めるので、要チェックです。 また、チェーンの給油が足りてないようであれば、チェーンオイルの給油も忘れずに。汚れが溜まっていたら、クリーニングも大切です。こうしてみると、チェーンだけでもチェックすることは多いのです。見過ごしていたとしたら、けっきょく損をするのは自分。気を付けたいものです。 ────────── 「エ」エンジン ────────── エンジンのチェックというと、「素人じゃわからないのでは?」と思うかもしれません。でも、なにも分解しろというのではないので、意外と簡単です。「音を聞く」「アクセルをふかしてみる」これだけをすればオッケー! 日ごろからエンジンの音をちゃんと聞いて、時に(迷惑にならない範囲で)アクセルをふかしてみて、何かしらの違和感を感じれば、何かしらのトラブルが発生している証拠。何か変な音がしていたり、スムーズに回転数が上がらなかったり、ボコついたり。時にはアイドリングが安定しない、なんてこともありますね。 停車状態でもだいたいチェックできることばかりです。ぜひ日ごろから、エンジンの音に耳を済ませてみてください。 ────────── 「ブ」ブレーキ ────────── 最重要保安部品のブレーキ。確認方法としては「握り代」「効き具合」「タッチ」「音」の4つが挙げられます。調子が良かったときよりも、ブレーキが多く握れてしまうとか、ブレーキの利きが悪くなってきたとか、レバーを握ったタッチが柔らかくなってきたとか、キーキー音がするとかしたら、全部黄色信号です。 また、ブレーキパッドが減ってくると、リザーバータンク内のブレーキフルードの量が減ってきます。点検窓からブレーキフルードの量と、そして色もチェックしてみてください。異常が見られたら、バイク屋さんにお願いして、整備してもらいましょう! ────────── 「ク」クラッチ ────────── クラッチレバーの握り具合のチェックです。だんだん握るチカラがより必要になってきたり、握ったときに変な音がしたり、引っかかりがある時は、要注意。ワイヤー式だったら、クラッチワイヤーが切れかかっている場合もあります。また油圧式だったら、タッチがフワフワしてきたりとか、クラッチが切れるタイミングが変わってしまったら、危険信号です。 ────────── 「トウ」燈火類 ────────── 燈火類はヘッドライトだけでなく、ウィンカー／テールランプ／ストップランプ／ナンバー灯／メーターのバックライト／インジゲーター類も含まれます。 ヘッドライトや前ウィンカーなら、比較的気づきやすいのですが、テールランプや後ろのウィンカーなどは、なかなか気づかないもの。そしてチェックも難しいものですが、暗い場所で壁ギリギリにバイクを近づけて、ブレーキランプやウィンカーを点滅させてみましょう。壁に反射する光で、チェックできたりします。 また、コンビニなどに立ち寄ったあと、去り際にガラスにバイクの後姿を映して、ウィンカー、テールランプ、ストップランプを順に点灯させてチェックするというのも、(ちょっと恥ずかしいけど)有効な方法なのでおすすめです! ────────── 「バ」バッテリー ────────── バッテリーのチェックといえば、一昔前は「バッテリー液量のチェック」なんてのがありましたが、今はMFバッテリーが主流なので、チェック不要になりました。でもその一方で現代のマシンは、電子制御部品が圧倒的に増えたことによって、バッテリーの重要度は何倍にもハネあがってますよね。 燃料ポンプを使っているバイクともなれば、バッテリー上がりになると押しがけもできなくなるので、バッテリートラブルは避けたいもの。 チェック方法は、セルスターター回した時の「キュルキュル音」を聞くのが一番です。新品バッテリーと同様に、キュルキュル回っていれば問題ないですが、なんかエンジンのかかりが悪くなったり、「キュル キュル キュル・・・」と元気がなくなってきたりしたら要注意。「ギュル ギュ ・・・ ジジジジ・・・」となって、バッテリーが終わりかねません(←経験多数)。 冬になると、気温とともにバッテリーの性能も下がり気味になるので、エンジン始動するたびに、セルスターターの音をチェックしてみてください! ────────── 「シメ」増し締め ────────── 最後は増し締めです。じつはここをチェック!という決まりはなくて、ぶっちゃけた話、すべてのボルトが対象です。とくに、これまで外したことがある箇所や、調整する場所はとくに注意してチェックするようにしましょう。スマホホルダーなどの後付けパーツも、要注意です。 そして、これは筆者の経験ですが、振動が伝わりやすいためか、ハンドルまわりと足まわり、マフラーのフランジボルトやステー、そしてステップまわりのボルトは、緩みやすくなっています。このあたりも、チェックしておくと安心です。 また、何らかのチューンナップをして回転数が上がったり、パワーアップしたり振動が増えたバイクは、ノーマルよりもあらゆるボルトが緩みやすくなっています。「まさか!」と思うところが緩んでいたりするので…。ちなみにこれまで筆者がボルト緩みに気づかないで、走行中に「落としてしまった＆外れてしまった」パーツの例は、下記のような感じです。 ◆緩んだもの ・ハンドルバー ・集合スイッチ ・ミラー ・スイングアームピポットシャフト ・ブレーキキャリパー ・ステップバー ・シフトペダル ◆落としたもの ・マフラー(サイレンサー) ・ウィンカー ・サイドカバー ・ナンバー ・キックペダル ・・・どうでしょう(汗)。もっとマメに増し締めしていれば・・・と後悔しても、あとの祭り。みなさんには同じミスをしないで欲しいと願うばかりです。もっとも、締付けすぎも問題なのは確か。ねじ切ったり、ネジ穴が舐めてしまうところまで、力をいれるのはやめておきましょう。