『光る君へ』で定子や倫子は「十二単」を着ていない。十二単は女房たちの仕事着、中宮は「普段着」で過ごしていた
◆倫子や明子の豪華な表着 一方、女房たちも、仕事を離れたプライベートな時間は袿姿で過ごしていたようです。つまり、袿姿が貴族の女性たちの普段着だったわけです。 ただし、同じ袿姿でも、まひろの日常着と、倫子や明子のそれでは、華やかさが格段に違います。まひろの袿は質素ですが、上流貴族の倫子や明子は二陪織物の豪奢な表着をまとっていて、身分の差は一目瞭然です。 京都三大祭の葵祭や時代祭では、こうした平安装束を間近に見ることができます。特に、時代祭の「平安時代婦人列」には紫式部や清少納言も登場するので、今年は例年以上に盛り上がるのではないでしょうか。 少々不思議に思うのは、時代祭の行列では、清少納言が「唐衣裳」の女房装束姿なのに、紫式部は小袿姿であること。しかも、清少納言が前で、そのうしろに紫式部が控えているため、どうしても清少納言のほうに注目が集まってしまいます。それを残念に思うのは、私だけでしょうか。
◆平安の美の粋「かさね色目」 平安装束を見ていて、私がもっとも心惹かれるのが、色の「かさね(襲)」です。 袿の襟や袖口、裾などに見られる配色の妙は「かさね色目」と呼ばれ、これを美しく見せるために、上に羽織るものほど小振りに仕立てられています。 「かさね色目」には四季の移り変わりや草花の美しさを繊細に表現するためのさまざまな手法があり、「匂い」「うすよう」など、それぞれに雅な名前が付けられています。 現代日本人の色彩感覚とも、西洋の美意識とも違う、独特の色使い……。平安の貴人たちは、この「かさね」の使い方で、自身のセンスや美意識を競い合ったのです。
◆なんと20枚重ねる人も 競い合ったのはセンスだけではありません。平安中期になると、華やかさを誇示するように内に着込む袿の数がどんどん増え、なんと20枚近く重ねる人もいたようです。 平安時代後半の院政時代には、装束がさらに絢爛豪華に。そこで、平安末期から鎌倉時代には、袿の数を5枚までに規制する「五衣(いつつぎぬ)の制」が定められたのです。 ちなみに、現代の皇室で着用される宮廷装束の正式名称は「五衣唐衣裳(いつつぎぬ からぎぬも)」であり、その俗称が「十二単」なのだとか。 袴を履き、単の上に五衣、さらに打衣、表着、唐衣の順に重ねて、裳を着用するという形で、それが21世紀の私たちが漠然とイメージする「十二単」ということになるのです。
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