今年5月、ジェレミー・スコット氏がモスキーノ（Moschino）のクリエイティブディレクターを退任したが、同氏はモスキーノに10年在籍していたことになる。その年月で、スコット氏はモスキーノを独自の不遜なイメージに形成した。ユーモアやアイロニーをデザインに取り入れるなど、彼らしい興味がいまでは有名なモスキーノのスタイルとなっている。 だが、スコット氏のような存在はますます珍しくなっている。ファッションブランドがクリエイティブディレクターを交代させる周期は10年よりもはるかに短くなり、より頻繁に行われるようになっている。7月にはウォルター・キアッポーニ氏がわずか3年でトッズ（Tod’s）の職を退き、5月にはルイージ・ビラセノール氏がわずか1年余りでバリー（Bally）を去った。 私たちはいま、ラグジュアリーファッション全体のクリエイティブディレクター総入れ替えの真っただ中にいる。先月だけでも、トッズ、ロシャス（Rochas）、ジバンシィ（Givenchy）、アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）がクリエイティブディレクターを交代または失った。さらにここ数カ月に拡大してみると、シュプリーム（Supreme）、グッチ（Gucci）、クロエ（Chloé）、バリー、アン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）がそのリストに加わる。

ラグジュアリーは大きく減速している

ブランドがクリエイティブディレクターを交代させることはニュースではない。しかし、かなりの数のラグジュアリーブランドが新旧のクリエイティブリーダーの狭間に立たされていることは否定できない。6月からアン・ドゥムルメステールに在籍しているステファノ・ガリーチ氏のように、あまり知られていない人物を起用することも多い。ラグジュアリー投資家であり、ラグジュアリーETF投資ファンドのテマ（Tema）のマネージャーであるハビエル・ラストラ氏によれば、いまこうした変化が一度に起きていること、またラグジュアリーが大きく減速している最中であることは、偶然ではないという。 「現在、この業界は大きな減速を経験している」とラストラ氏。「Covidが流行していた年には信じられないような成長があったが、現在、そうしたブランドはその売上レベルを維持するプレッシャーにさらされている。2桁成長とはいわずとも、成長し続けたいと考えている。そのためにはみずからを改革し、何か新しいもの、新しいラインや新しいスタイルを見つけるしかないこともある。財政的な圧力がクリエイティブの方向性の変化をもたらしている」。 ブランドは、低迷している売上を活性化させるために、新しいクリエイティブディレクターにますます頼るようになっている。2015年にクリエイティブディレクターに就任したアレッサンドロ・ミケーレ氏のようなデザイナーがグッチに対して行ったように、斬新な視点は時にブランドに衝撃を与え、再びブランドを成長させることができるのだ。